历代对黄金的使用。
在中国，黄金利用的历史始于青铜器时代，始于距今约3800年前的文化时代和殷时期，在北方草原和中原地区已经初具规模。甘肃玉门火烧沟寺坝文化墓出土青铜器的定量成分分析、金相检验、表面定性成分分析和局部除锈分析表明，当时青铜器种类繁多，有元素多样化、含量高的弹匣。虽然我们暂时没有证实这些多样化的青铜材料和多样化的杂质中是否含有金金属元素，但可以肯定的是，利用多样化的金属材料将有助于人们发现和利用黄金。此外，黄金的利用在西南地区也经历了一个短暂的、相对独立的发展过程，但最终融入了中原文化，消失了。
加工黄金的技术似乎从一开始就为在纺织品上印刷黄金做好了准备。在纺织品上印金是一个总称，包括贴金和陶土贴金，其中贴金是最早也是最常见的印刷方法。镀金的黄金需要制成金箔，中国的黄金加工是从制作金箔开始的。金刃的厚度虽然比金箔厚很多，但总体发展趋势是平面化。比如中国迄今所见最早的金银器，出土于青海的卡若文化和甘肃的四巴文化，都是用金叶和金丝制作的。据考古发现，河北藁城商代遗址漆器镶嵌金箔装饰，河南安阳殷墟侯家庄西北岗出土金泡、桥形金片，郑州商代遗址出土龙纹金叶饰。这些考古记录证明，早在商代，人们就已经能够掌握和利用黄金可塑性最强的特性，加工出厚度只有百分之一毫米的金箔，如安阳殷墟所见。制作金箔为纺织印金技术的出现奠定了材料加工的技术基础。
但是烫金技术一开始并没有应用到纺织品上，可能来自两个方面。一个是镀金的审美追求还没有从应用层面进入；其次，粘合剂的制备在技术层面上还没有解决，因为纺织品和器皿表面贴金的技术要求差别很大，纺织品印金的粘合牢度更高。汉朝对黄金的使用日益扩大。1968年，河北满城钟山王静夫妇刘胜墓出土了一件金缕玉衣。这是迄今为止最早使用黄金作为服装材料的记录。虽然还远没有把黄金印在纺织品上，但是已经把黄金的用途扩大到了服装领域。应该说，黄金和纺织印花的距离，接近于单独制作小件金饰的距离。把金线服装串在一起，大概是西汉时期流行的一种服装技术。比如《盐铁论》中也提到了“衣之金线”，这说明串在一起的金线并不局限于打结的玉件使用，也可能用于毡状服装的刺绣。金线衣与纺织品印花的重要联系，应该是马王堆墓出土的两件编号为340-11和24的印花纱，以及编号为337和346的小块竹稗。在最初的发掘报告中，这些印纱被写成“粘土金银印纱，后被鉴定为用云母粉等颜料印制的”，更正为“金银印纱”。“金银印花纱”虽然不是真正的金印花纺织品，但似乎离金印花纺织品的出现也不远了。
到了90年代，人们发现新疆营盘遗址附近的衣服，丝绸套毡靴等等，清楚地表明接近印花的服装已经成为当时西域流行的装饰。出土的男女服装领口、裙裾、裙摆、袜背都可以看到用金箔剪成三角形、圆点、正方形的装饰。其中有一件几何图案长袍，配以镀金裙摆，位于领部和裙摆处，有两种装饰边。中间直边斜边的装饰边是以挂毯和丝条为边的绣石榴花，底部的横边是由浅黄、绛紫、红、绿四色的三角丝片和丝条组成的绣边，边上贴有交错的三角金箔和连续的圆形金箔。三角形金箔的高度约为0.5厘米，圆形金箔的直径约为0.4厘米。在Xi安大明宫的北侧，还可以看到北周时期安家墓床上雕刻的人物和服饰，还可以看到许多用黄金装饰的皮腰带、手镯和项圈，这可能反映了早期进入中原的粟特人的服饰特点。
我国汉晋以前没有发现烫金的印刷方法。丝绸之路开通后，突然出现在东西方文化交流通道重镇营盘。这说明中国古代纺织品上的金印研究有不同于丝绸、玉器的一个方面，就是把视野扩大到中国西部周边地区的金银器发展史，而不仅仅是中国，即既要关注中西金银器及其工艺的交流，又要看到外国生产的金银器传入中国并传播的史实。南北朝时期随着东西方文化交流的急剧增加，奢侈放荡的生活氛围被拉长了。黄金似乎被视为奢侈品的外在表征，形成了最直观的贵族地位和丰厚财产的感性形态，成为最直接的能被普通人诉诸眼睛和享受的东西。据《三国志·魏徵·夏侯尚传》记载:“金科玉律，从公大臣以下的官阶到将军以上的官阶，可以用丝、锦、罗、齐、万、苏、金银等装饰。”此外，《北史列传》记载:“波斯尝金线、袍服，整理美观，一生努力。厚锦已作，有余献者甚喜。”说明魏晋时期的中原地区，不仅要求穿丝绸，而且提倡使用金银饰品，甚至仿波斯赠送的锦袍。可见，金线织物的使用在六朝时期已经相当流行。汉晋时期及隋代以后纺织品用金量的增加，也与佛像金饰的广泛使用有关。比如敦煌隋唐壁画中的佛像、菩萨的服饰装饰，也部分采用了贴金工艺，但大部分已经剥落，保存完好的很少。随着佛教的传入，在拜佛风气的兴盛和人们一心一意拜佛的心态引导下，现实生活中穿金戴银已经成为一种较为普遍的现象。特别是唐宋时期，金银器产量的增加和技术的提高，显示了世人对奢华的追求，纺织金印也在上述综合因素的影响下得到迅速发展。
随着唐代经济的发展、文化的繁荣和技术的进步，黄金的消费也不断扩大，使用黄金的方法也日益多样。明代杨慎引用《唐六经》说，唐代用金有十六种方式:卖金、拍卖金、贴金、织金、鎏金、盖金、泥金、雕金、拉丝金、鎏金、鎏金、嵌金、包金，可见用金方式之多。
唐代用金器做纺织品，除了法门寺发现的织锦、绣品，还有印金丝绸的例子。那是公元874年地宫中一封包裹着金印薄纱的铁信，由和傩两朝的密宗僧人按照皇帝的旨意和最高的密宗礼仪所封。虽然这个印有金纱布的包裹已经无法从铁信上剥离，但上面印有蝴蝶花的金箔依然清晰可辨。除了法门寺发现的鎏金印花，还有很多其他关于唐代纺织鎏金印花的文献。如《全唐文·收复两都特赦令》卷四十四说:“楼、车、衣、器宜。玉珠，珠宝，别针，金泥，编织，刺绣之类的都是禁止的。”说明苏宗皇帝是有禁金泥的。金泥就是泥金。一般来说是用粘合剂印刷或手绘极细金粉的一种加工方法。唐代泥金印花似乎在服饰上更为常见，其装饰手法以描摹为主。如唐代有诗“罗衣有淡淡金泥画”，“金泥不足彩，画只美如鸳鸯”，“罗愈寒，金泥愈薄。”我国在纺织品上印金的名称很多，有贴金、卖金、废金、亮金、泥金、金泥、描金、洒金、洒金等等。不过最基础的印金工艺无非两种:一种是烫金工艺，一种是泥金工艺。
贴金就是把金箔贴在纺织品上。到目前为止，新疆营盘汉晋墓地出土了最早的镀金纺织品。镀金纺织工艺最有技术含量的环节在于金箔的打浆和粘合剂的使用。
金箔是由金子锤成的薄片制成的。以含金量为99.99%的金条为主要原料，锤成面积为2.5平方厘米的金叶，然后夹在煤油熏制的黑金纸中，用手工锤打6至8小时，将金叶制成面积约为金叶40倍的箔，再切成方块。《天工开物》卷中的“五金金”记载:“至于金，为人间之绚烂珍贵，故人工制成陪衬，再加以应用。每张金箔由1000块7%含金量的方寸金制成，表面可纵横覆盖三尺。金箔全部做成薄片后，用黑纸包好，用秋千(金椎短柄，重约8斤)拍打。
”余的话大致符合现代民间金箔的制作工艺。制作金箔的传统工艺很复杂。民间工艺至今仍有配料、切条、打叶、揉捻、开片、蘸捻、开片、开片、挖坑、打孔、发行、切箔等十二道工序。最终的金箔色泽金黄，光亮柔软，轻如鸿毛，薄如蝉翼，厚度小于0.12微米。
粘合剂的选用，在不同朝代，不同地区会有不同的使用方法，所以很难确定。然而，通过文献查阅和民间工艺调查，古代用作烫金粘合剂和外加剂以促进粘合的材料有漆器、桐油、楮肉、桃汁、骨胶、鱼胶、糯米糊、大蒜液、豆浆粘液、冰糖水等。漆，又称天然漆、生漆、土漆。中国特产，所以一般叫中国漆。它是一种天然树脂涂料，是漆树树皮切开后，从韧皮中流出的白色粘稠乳液。漆器的使用始于新石器时代晚期，到了商代，彩色漆器更加丰富，出现了在漆器上贴金箔、镶嵌绿松石的工艺。西周、春秋以后，制漆技术越来越精良，到汉唐宋元时期有了很大发展，一直沿用至今。
在历史上，漆被用来绘制宫殿、寺庙、汽车、船只、棺材和家庭用品。涂漆纺织品包括涂漆纱线。桐油是从我国特产桐油的种子中榨出的干燥植物油，主要成分是桐油酸。桐油具有快干、耐高低温、耐腐蚀等特点，因此广泛应用于油漆、建筑、印刷、油墨、造船等制造业。比如制漆，由于桐油膜的亮度比油漆高，但抗老化性能不如油漆，油漆的产量比桐油小，成本也高，所以桐油渗透到油漆中可以稀释油漆，提高油漆的性能，降低成本。
在古代建筑中，糯米和桐油石灰混合在一起粘合砖块，这种粘合剂的强度甚至超过了现代的水泥砂浆。印花时，蓝印花布的位置是用油纸雕版来确定的，油纸雕版是用桑皮纸和柿子漆制作的。雕刻方法与负刻剪纸相似，但连接要牢固，强调对称，防止翘曲。纸版刻好后涂上桐油，增加牢度，不透水。王？(xù)汉代织绣的朱砂染色工艺和汉代马王堆的印花，都是用涂料染色和印花进行实验的。在实验中，王？色浆是用蛋黄乳化少量熟桐油再混合色素制成的，因为他认为干性油(如熟桐油等。)极有可能在汉代朱染织物的色浆中，除了各种胶之外，还用作粘合剂。构树果肉是构树的汁液。构树又名构树、构树，为落叶乔木，雌雄异株，有时有对称的叶子，红色果实可食用。构树的乳汁中含有酚类化合物，具有类似漆酚的优良粘附性。
构树的俗名很多，《诗经》称之为“谷”。树皮富含纤维，可用于造纸，故称造纸树。构树的树液像牛奶，叫牛奶树。农民用它的叶子喂养鹿、牛、羊和其他动物，所以它也被称为鹿树。《天工开物》第八卷五金黄金:“做中国东西，先用熟漆涂地，再糊之。贴金字者，常用桉树之浆。”桃胶又称桃胶，是由桃、李、杏、樱桃等的树干分泌的一种脂肪胶。桃树主要是山核桃树。桃树起源于中国，《诗经》中有句名言“桃飞，焚其花”，如今在世界各地广泛栽培。桃胶是一种半透明的多糖，用途广泛。在纺织工业中用作酸性印花糊料，在花筒雕刻工艺中用作保护胶，在印刷工业中用作金粉胶，调和制作颜料，可用于、药用、作纸张胶，可替代进口阿拉伯胶。
明胶是从动物(牛、马、猪)的结缔组织(皮、骨)中经过许多漫长的降解步骤提取出来的一种蛋白质，使用历史悠久。在传统的油墨制造和与印刷工艺相关的颜料生产中，明胶常被用作粘度调节剂。用于调配颜料的明胶又叫黄明胶、宽明胶，多产于两广。它是由牛和马的皮、筋、骨和角制成的。它是黄色的，透明的，方形的，无味的。加水用小火融化，只有上层是浅色混色的，下层是浑浊的。阿胶也叫福之胶，也是用牛、马等动物的皮、筋、骨、角制成，来自阳谷县城东北60里的阿井。胶有三种，薄而透明，颜色微黄，选作颜料；另一种是清而厚，或黑如药漆；其余浑浊不透明，只能用来粘器皿。画家用的时候也是用水融化，只用上面的水。糯米糊，用糯米煮的浆汁。糯米，也被称为江米、米源和九米，是中国种植的一种水稻。其米粒呈乳白色，胚乳含支链淀粉，易糊化，粘性强，膨胀小。在明代，建造城墙时广泛使用石灰砂浆和糯米汁作为胶结材料。
此外，糯米糊也常用于民间的服装糊和贴在店铺屋檐下的春联。据民间艺人介绍，贴金的传统装饰手法是用竹钳夹起金箔，粘在有粘性的粉底上，用鱼鳔的胶水刷遍，这是唐宋时期的一种古老方法。使用构树体液是关中地区的一种方法。豆浆粘液、大蒜液、冰糖都可以。一般大蒜液用在布上，“金胶油”用在墙壁和木板上，“粉沥”用在线条上。此外，传统工艺中用于粘合的材料还有虫胶、马铃薯汁胶等。
烫金用的金箔叫鎏金，有一定的厚度和牢度。通常可以根据图案的需要，在没有背衬的情况下剪贴，然后通过拍打的方式附着在纺织品上。后来也许是出于经济上的考虑和技术本身的发展，金箔做得越来越薄，易碎到不能再用剪切粘贴的方式粘贴。因此，全金箔被用来作为主要方法，以取代黄金印刷。在晋代，这种方法可能已经用于建筑装饰。
《金石记》第五篇《海陵》:“宫中饰金，再集金五枚，金屑飞如落雪”，大概记载了铺箔粘帖的贴金过程。虽然是用整张金箔铺贴粘合，但实际上只是用粘合剂印刷的图案来固定金箔，其余未粘合的碎金箔最后都要抖落销毁，所以“卖金”可能因此得名，所以也叫废金。废料，碎粉。但晋人避之，故改为卖金为“清金”。而宋人则喜欢用卖金的谐音来灭晋国，所以卖金之名脍炙人口，文学作品中也常有。元朝沿袭宋朝，多用卖金之名。
泥塑是将金粉和粘合剂混合成泥，然后印刷或画在丝绸表面的一种加工方法。泥塑的方法与中国的绘画传统密切相关，所以它的历史可以追溯到很久以前。但是，真正意义上的粘土纺织品的出现并不算太早。汉晋只是个开始，真正的普及到唐代才开始，因为泥塑工匠是以金粉的制备为技术前提的。
制作金粉的传统方法有两种:一种是研磨法和辅助研磨法。金粉的研磨方法用的是翡翠边角金，如《本草纲目》中所列的“金边角料”一文，“物若异，则为翡翠边角料金……”续传中，翡翠碎金是用翡翠将黄金碎成粉末。欧阳修在《归田》中也提到了玉屑金:“玉屑金和流行的粉犀，世人皆不知。俞家有一株玉罂粟花，非常古老，造型精美。它首先被梅余省获得，并认为这是碧玉。在颍州的时候尝过给家人看。邓宝基被军事力量统治。他真的是王朝的老臣，知道这一点。他说，这个宝贝也叫玉。云禁里的宝贝都藏在圣库里，圣库中有一盏玉灯，我就知道了。后来我把金戒指戴在罂粟的肚子上，用手磨，金屑纷纷落下，如砚磨墨，才知道玉能碎金。辅助研磨法细分为两部分:一种是用金箔+油腻粉+牛奶，用小火煎至奶尽，金箔如泥，再放在火上烤，研磨成粉。这是一种用中药制作金粉的方法。第二种方法是狐狸-钻石法，如胡岗子的《金矿图》和《五金粉图》。其技术如下:“若放新金，银入清酒，若纯酰基200度，则软化...如果你把它放进猪脂肪里200次，它就会变成软黄金。使其变薄(箔)，小心地切割，将无毒水印放入泥中，加入一两盎司黄金，六盎司水银，半杯家用小麦米，与水混合。把一千个杵捣在铁臼里，等到细了，倒在盆里，用水把石头捞出来，仔细考察意思，不要让金子随石头走了。研究结束后，筛选粗料，研究更细。不要放在瓦壶里，盖上盐粉，飞半天，把水银飞走，把沙子里的盐去掉，就是自然成粉了。“黄白石大师胡岗子在他的《金矿目录》中，对金银矿的种类、分布、品位、真伪鉴别、冶炼等都有详细的论述。为了减少金银之毒，明代开创并沿袭了“炼金银粉”的方法，但因医学禁止而被淘汰。但作为非药用金粉，可能会在民间流传。
洒金、洒金这两个名字应该和泥金有关。撒金和撒金可能指的是同一个过程。一般认为，铺金的过程是按图案印刷粘合剂，然后在上面撒金粉，金粉粘在有粘合剂的地方，形成图案。但元代以前的文献中从未记载过“洒金”或“洒金”之名。在《谈金花纸》一文中，沈从文曾介绍过屠龙《后考》中提到的明代“细五色艺术纸洒金、五色帘洒金纸、五色印金纸”，但未提及金纺。明代有“铺金纸”的记载，所以很难解释它的出现。但考证的是清代苏州织造局奏的一份文件:“铺金丝五色，长一尺六尺，宽六尺，每尺需银一两，染为工银三钱，真金箔七厘米四分之一，金工银每尺一厘米三分之一。这张同治八年制作五色蜡纸的材料价格表显示，用金箔代替金粉。所以沈从文在谈及金花纸的一般加金技术时，概括为三种方式:“一、小块密纸如雨雪，俗称‘卖金’、‘废金’或‘雨金’，即普通的‘洒金’。二、一大张纸，如雪花，称为‘大块金’，也称‘金块’，一般称为‘洒金’。第三，全部用完，称为‘寒金’(在丝绸中，称为‘浑金’)。"